【相馬・清昭丸】菊地さんの魚を堪能するイタリアンコースランチツアー

「稼げる」漁場・相馬の船主の家系に生まれて

菊地基文さんの家系は代々、船主といって底引き網漁船を所有し、自らも漁に出る漁業で生計を立ててきた。基文さんはその４代目になる。震災前までは、沿岸・沖合漁業としては全国屈指の水揚量を誇り、豊富な魚種と高い品質で評価され「稼げる」漁場だった。父親たちの稼ぐ姿を見て育った子どもたちは、自然と漁師の道へ進み、若い漁師も大勢いる活気のある漁港であった。

基文さんのお父様は当初は漁師をしていたが、船で怪我をし、基文さんが生まれる頃には既に漁業の仕事から離れていた。そんなこともあり、自分は死んでも漁師にはならないと心に決めていた。ところが、大学3年の頃、病に伏した父を喜ばせようと「卒業したら船に乗るから」と口約束をしたのだった。本当に漁師になるとは露とも思わずに・・・。

親戚40人が集まった「親戚会議」、もう逃げられない

最善を尽くしたものの、間もなくお父様は他界。5人姉弟の基文さんは唯一の男子。船に乗れるのは男だけというしきたりのため「清昭丸」を継げるのは直系では基文さんのみ。基文さんの進路を巡り親戚40名が集まり親戚会議が開かれた。「さあ、基文、どうする？漁師になるんだろ」と迫る叔父たち。もう引くに引けない状況に観念した基文さんは漁師となったのだった。

菊地さんが乗る船は底引き網漁船。この底引き網漁はもっともキツイ漁で、沖合に出て網を仕掛け2時間かけて網を引き揚げる。次の網が上がるまでの間に大量の魚を仕分け終えなければならない。これが延々と船上にいる間続く。暑い盛りは1泊2日の漁だが、魚が持つ涼しい時期は2泊3日になる。その間、寝ることすらできない。時には立ったまま寝ていたことも。作業がおぼつかないと先輩漁師たちには怒鳴られ、体力的にも精神的にもギリギリだった。海に飛び込んでしまえばこの辛さから解放されると思ったこともあったとか。それでも漁師になって22年。彼を支え続けたのは何だったのか。

俺の代で終わらせるわけにはいかない、そして仲間

小さい頃から漁師に憧れるわけでもなく、仕方なしに漁師になり、過酷な仕事環境。それでも辞めなかったのは「これまで続いてきた家業を俺の代で終わらせるのは嫌だ」という気持ちという。本当にそれだけだろうか。

震災後、あれほど活気に満ちた漁港は息をひそめた。しかし、あれから11年、漁場は少しずつ以前の姿を取り戻しつつある。魚種の豊富さは変わらず、高級魚から一般には知られていないが旨い地魚もバンバン揚がる。こうした地魚もきちんと値を付けて流通にのせていくことが相馬の魅力を伝えることになる。基文さんがプロデュースした「浜の駅 松川浦」のフードコートにはそんな地魚が味わえる「地魚丼」や「漁師のまかない丼」など、相馬ならではの魚が食べられる。

こうした菊地さんの新たな取り組みが生まれたのは、震災後、漁に出れない間のことだった。同じ境遇にいた漁師仲間や旅館関係者などと協力し復興への足掛かりとした。

取材中にひょっこりやってきた「ホテルみなとや」の管野さん。当日の企画は何がいいかと基文さんが尋ねると、「カニ釣りなんかいいんじゃない？」と磯で遊んだ浜の仲間ならではのアイディアが飛び出す。相馬で育った同世代の仲間が菊地さんの周りにはたくさんいるのだ。いつでも相談できる地元の仲間たち、そして、相馬の魚を使いたいという加藤シェフの存在など、そうした人たちが基文さんの今を支えているに違いない。

※2022年3月16日に発生した福島県沖の地震の影響で、「浜の駅 松川浦」をはじめ、現地では復旧活動を行っています。取材は2021年7月時点に行っており、写真は当時のものです。

すべては身近なことから

福島県矢吹町出身の加藤シェフ。実家は半農で野菜や米などは自分の家で作ったものを食べて育つ。また「祖父が狩猟をやっていたし、昔、父が中華料理店を営んでいたので、僕にとって「食」はごく身近な存在だった」という。

おじいちゃん子だった加藤シェフは、一緒に行った競輪場で一攫千金の競輪選手に憧れる。プロの競輪選手を夢見て、自転車部のある高校を選択。だが、練習中に怪我をし新たな道を模索することに。

次に浮かんだのが料理の道だった。高校卒業後は郡山市にある日本調理技術専門学校へ進み、そこで特別講師として来ていた「ラ・コメータ」の鮎田シェフに出会う。専門学校の先生たちから「鮎田シェフは凄いシェフなんだよ」という話を聞き、躊躇なくアプローチ。そして、なんと入学してまだ１か月ほどの５月には、鮎田氏から就職先として直接了承を得たのだった。

相馬の海に感じる福島の旬

夏休みには東京へ行き鮎田シェフの店を手伝い、約束通り卒業と同時に「ラ・コメ―タ」へ。４年修業した後、今度はイタリアの郷土料理を学ぼうと中目黒にある「トラットリア　タルトゥーカ」で５年働く。帰郷後は会津若松市内の「パパカルド」で矢口シェフに師事。料理の世界に入り13年後の2013年に独立し、「トラットリア　ラ・ギアンダ」をオープンさせた。

福島の食材を使う地産地消系のイタリアンとして人気を得たが、アラカルト中心の店だったため、どうしてもお客様の嗜好に委ねることになる。もっと福島の旬を、福島の食の一番いいところを食べさせたい。相馬の魚を使う理由もそこにある。

こうなると、シェフが全体をコーディネートするコース料理の方が表現し易い。また、イタリア料理だからこの食材は使わないというのではなく、地元・老舗醤油店の醤油など、きちんとした作り手が人がいるところのものを積極的に採用している。自分なりのスタイルで旬のものを楽しめるよう、2020年にはコース料理中心のイタリアンレストラン「Catoe」としてリニューアルオープン。「今の自分のやりたいことに近いし、福島の旬を表現しやすい」と加藤シェフはいう。

やるならこの人と

実は、FoodCampは2度目の加藤シェフ。まだフードカートがカラーリングされる前の2015年当時、雨の降る畑で料理を提供してくれた。スタッフも什器も十分でなく、加藤シェフにはずいぶんと負担をかけてしまった。それでも再びFoodCampに登場してくれたのは紛れもなく菊地さんだからだ。

「人と同じことをしても面白くない」と口にする加藤シェフが、FoodCampを誰もやっていない相馬で、そして信頼を寄せる菊地さんとならと承諾してくれたのだった。そこまでの信頼関係は果たしてどうして生まれたのだろうか。

相馬漁港での試験操業のニュースが流れるやいなや、加藤シェフは相馬の漁師を紹介して欲しいとある人物にお願いした。というのも、福島の海で獲れるものは「常磐もの」と呼ばれ、小名浜界隈の魚を使うシェフは既にいたが相馬の魚を扱う料理人はまだそれほどではなかった。しかも、相馬は根魚（海の底にいる魚）が多く、珍しい魚も揚がる。操業再開のニュースを心待ちにしていたのだった。

そこで紹介してもらったのが菊地基文さんだった。地魚をふんだんに入れて欲しいとリクエストしたところ、本当に見たこともない魚が送られてきた。食べ方を聞いても「俺も知らないけど、先輩漁師が旨いといっていたから」と何食わぬ顔だ。菊地さんは「網に入ったものは全部使うのが持続可能な漁業」だという。確かにそうだ。加藤シェフも「うまいと誰かが言えば注文が入るようになるし、値がつかなかった魚にも値が付く。昔はあんこうだって値がつかなかったのに、今では冬の味覚としてもてはやされている。次のあんこうを作るのが俺たちの役割だ」と二人は意気投合した。

「いろいろと制約はあるかもしれないが、来てもらえれば相馬の魅力はきっとわかるはず」と、終始クールな趣の加藤シェフだが、その言葉の先には並々ならぬ二人の想いが込められている。

※撮影時のみマスクを外していただいています。